Хроника одного чемпионата
Яна Машкова, Надежда Мануилова

24986 Скалолазание в Азербайджане представляется каким-то экзотическим занятием, хотя как отдельный вид спорта существует уже более полувека. И скалолазов в мире насчитывается на данный момент ничуть не меньше, чем, скажем, теннисистов или пловцов. Странная, парадоксальная несправедливость. Тот факт, что Азербайджан отстает в этом отношении от всего мирового сообщества, удивителен в первую очередь потому, что у нас имеются все условия для развития скалолазания. Не так много стран на нашей планете могут похвастаться наличием высокогорных районов и разнообразием скальных массивов, которые во множестве представлены не только в удаленных уголках нашей родины, но даже на Абшероне и близ него. И если бы скалолазанию, как одному из интереснейших и зрелищных видов спорта, было уделено у нас должное внимание, то Азербайджан вполне мог бы, при прочих равных условиях, занять достойное место в списке мировых спортивных курортов.
Но все же существует группа людей, преданных своему делу, которые по мере сил и возможностей пытаются развивать этот вид спорта, и даже вывести азербайджанских скалолазов, среди которых немало талантливых, на мировую скалолазную арену. Из года в год, традиционно, в конце весны проводится чемпионат республики по скалолазанию. Этот год не стал исключением — наступил май, а вместе с ним пора заветных состязаний, главная возможность скалолазов доказать, что они являются лучшими в своем деле, продемонстрировать мастерство и результаты своих трудов за весь прошедший год. Скалолазное сообщество замерло в предвкушении этого чемпионата. И причин на то было несколько.
Во-первых, в качестве главного организатора соревнований выступала Федерация экстремальных видов спорта, которая лишь в прошлом году приняла эстафету проведения этого мероприятия. И всем было интересно, как она справится с такой нелегкой задачей, и какие новшества привнесет в организацию чемпионата.
Во-вторых, за последние два года в Азербайджане открылось много новых скалолазных и альпинистских клубов, и многие из них заявили своих спортсменов на участие в чемпионате. Очень большую роль при этом сыграло открытие в Баку в ноябре прошлого года скалодрома – искусственной скальной стены, что повлекло за собой возникновение большого интереса к скалолазанию у бакинской молодежи. А это значит — новые лица, новые соперники, ведь ничто так не подстегивает к азартной борьбе как наличие потенциально достойных конкурентов. Поэтому заявок на участие в этих соревнованиях поступило на порядок больше, чем в прошлом году. Этот факт не мог не радовать, так как обещал внести значительную долю интриги в соревновательный процесс, которой ранее, в прошлом, от чемпионата к чемпионату становилось все меньше, поскольку при отсутствии интереса, финансирования и популяризации, скалолазание в Азербайджане тихо умирало. Была маленькая группа лидеров, фактически соревновавшаяся между собой из года в год, поэтому призовые места тасовались между одними и теми же спортсменами с переменным успехом и редко носили элементы неожиданности. В этот раз лидерам представилась возможность доказать, что они считаются таковыми не из-за отсутствия конкуренции, а потому, что действительно лучшие. Забегая вперед, хотелось бы констатировать, что с этой задачей они справились на все 100%.
Ну и в-третьих, радовала возможность познакомиться с новыми людьми и пообщаться со старыми друзьями. Ведь чемпионат — это не просто соревнования, это главное спортивное событие года. Это шанс вырваться из рутины повседневных дел, уехать подальше от города навстречу расцветающей природе, теплому майскому солнцу, и на несколько дней посвятить себя любимому хобби и интересному общению. А когда за такое еще и награждают — это желанно вдвойне.
Для начала немного об организации соревнований. Традиционно соревнования включали в себя три основные дисциплины в скальном классе: боулдеринг или серия коротких трасс, скоростное лазание и лазание на трудность. Термин «скальный класс» означает, что состязание проходит на естественном рельефе. В этом году чемпионат принял внушительные географические масштабы. Если в прошлые годы все этапы начинались и заканчивались в течение трех дней – с пятницы по воскресенье, на скалах заповедника Гобустан, то в этот раз соревнования решено было растянуть на две недели. Для начала участники были приглашены в высокогорное селение Лаза, находящееся в Гусаринском районе. Кстати, чуть ниже этого селения, на предгорных склонах, скоро откроется первая в республике горнолыжная база.
Организаторы соревнований решили использовать достаточно большой мировой опыт проведения подобных мероприятий, и для создания скальных маршрутов пригласили профессионала из Турции. Столь полезное новшество применяется в последнее время на многих внутренних скалолазных чемпионатах и кубках, ведь привлечение грамотных опытных постановщиков позволяет соревноваться на трассах, приближенных к международному уровню, и дает представление о том, чем дышит мировая скалолазная общественность, на каких маршрутах лазает, какие использует приемы. Всегда в прошлом обязанность находить, оборудовать и чистить трассы для соревнований возлагалась на тренеров или мастеров отдельных клубов – в зависимости от опыта и возможности освободиться на несколько дней от работы и прочих забот. Это всегда были новые, интересные маршруты, но вместе с тем получалось, что азербайджанские скалолазы варились в собственном соку (ведь об участии в международных соревнованиях речь тогда не шла). Единственным источником информации о новшествах, тенденциях скалолазного мира и передовых методах тренировок был интернет. Зато в последнее время с приездом каждого нового профессионала для местных экстремалов открывалось небольшое «окно в мир», а вместе с ним – ветра перемен и необъятные просторы для саморазвития. Федерация Экстремальных Видов Спорта уже второй год отдает преимущество спортсменам из Турции, а Федерация Альпинизма предпочитает задействовать мастеров из России.
На фоне зеленеющих пейзажей весеннего Кавказа и изящных Лазинских водопадов, у подножия горы Гызыл-Гая, увенчанной снежной шапкой, состоялись первые два этапа чемпионата. Состязание на трудность включало в себя квалификационные трассы, отдельно – мужскую и женскую, также трассы полуфинала и финала. На каждую следующую трассу допускалась только половина участников с лучшим результатом. Таким образом, в финал вошли восемь мужчин и женщин. Эта система впервые была использована на первом этапе кубка Федерации Альпинизма в марте этого года и хорошо себя зарекомендовала, поэтому организаторы решили применить ее на чемпионате республики.
В этот день суровый климат Большого Кавказа, видимо, решил испытать скалолазов на прочность. Погода менялась постоянно. С утра нещадно палило солнце, и спортсмены, вынужденные очень долго ожидать своей очереди на квалификацию, страшно измучились, не имея возможности спастись от изнуряющей жары. Но к середине дня совершенно неожиданно спустился туман и окутал трассы таинственной дымкой. Периодически туман становился таким густым, что зрители, наблюдающие за выступлениями спортсменов, не могли видеть их четко уже на высоте десяти метров. Легкая морось постепенно превратилась в полноценный дождь, тем самым поставив дальнейший ход соревнований под угрозу срыва. Но, несмотря ни на какие ухищрения природы, люди упорно продолжали заниматься своим делом. Видимо решив, что спортсмены прошли испытание на прочность успешно, погода к вечеру наладилась, дождь прекратился, а туман рассеялся так же неожиданно, как и опустился. Были уже сумерки, когда первый этап соревнований подошел к концу, выявив лидеров в сложности. Из девушек финальную трассу до конца не прошел никто, из мужчин – лишь один сумел добраться до верхнего карабина.
На следующий день состоялся второй этап — боулдеринг, который традиционно открывал соревнования прошлых лет. Спортсменам были предложены 15 коротких, не выше пяти метров, трасс сложного лазания, и три часа времени, чтобы попытаться эти трассы преодолеть. День прошел веселей и динамичнее предыдущего — не было длительных ожиданий, да и скучать времени не оставалось. Из пятнадцати трасс пять были чисто мужскими, пять – только женскими, а остальные – общими для прохождения, то есть на долю каждого спортсмена пришлось десять маршрутов. Постановщик, в соответствии с мировой тенденцией, не стал создавать маршруты с нуля, искусственно выбивая зацепы, а лишь подобрал камни с подходящим рельефом и наклоном, почистил и ограничил мелом — хваты за пределами ограничений использовать запрещалось. Кроме того, был применен такой термин, как «стартовая позиция» — начинать прохождение трассы требовалось только с определенных зацепов для рук и ног, обозначенных мелом, а не абы как. Завершить марафон со счетом 10:0 сумели только три девушки и один парень, основная масса преодолела в среднем лишь половину трасс.
Таким образом, большая часть соревнований оказалась позади. Теперь все разъедутся домой, отдыхать и набираться сил перед заключительным этапом. Есть время осмыслить возможные ошибки и поделиться свежими впечатлениями с друзьями. Однако не менее интересным испытанием, чем лазание по скалам, оказалось возвращение домой в полном тумане. Дорога из деревни Лаза представляет собой затяжной серпантин с крутыми поворотами, и как водится — внушительными обрывами. Движение «на ощупь», в условиях нулевой видимости, стало для истинных экстремалов достойным завершением этих интересных выходных.
Заключительный этап чемпионата – скоростные гонки — прошел через неделю, за много десятков километров от места первой локации, в противоположном от Баку направлении — на скальном массиве Кичик-Даш, близ заповедника Гобустан. Это были последние весенние выходные, стояла удушающая жара, от которой невозможно было спрятаться, и, возможно, поэтому участников оказалось вдвое меньше, чем на прошлых выходных. Но настоящим фанатам не может помешать ни погода, ни повседневные дела – ведущие скалолазы страны собрались, чтобы определить, кто станет лучшим в дисциплине скорость, а кому на целый год достанется звание чемпиона республики по итогам трех этапов. Организаторы уже своими силами оборудовали два примерно равных по высоте и сложности маршрута. Этот этап развивался по той же знакомой схеме – квалификация, полуфинал и финал. Участники по итогам жеребьевки разбивались на пары и бегали наперегонки по обеим трассам. Тот, у кого оказывалось лучшее время, проходил в следующий этап, а второй скалолаз выходил из игры, даже с учетом того, что мог показать время лучше, чем победитель в другой паре. Надо сказать, что трассы оказались совсем не простыми, и поначалу лазанье на скорость больше напоминало лазанье на сложность, однако по мере продвижения по раундам спортсмены изучили трассу, и от выступления к выступлению результаты стабильно улучшались. К слову, этот вид соревнований является самым драматичным и зрелищным. Требует крепких нервов как от спортсменов, так и от зрителей. Напряжение растет с каждым новым забегом, так сказать — по мере возрастания ставок, и достигает апогея на финальном состязании.
И вот финал завершен. Из 27-и общих призовых мест 25 достались спортсменам из Горного Спортивного Клуба, из девяти итоговых призовых мест – все до единого. Этого следовало ожидать, ведь ГСК из года в год растит лучших в стране скалолазов и альпинистов. 2011-й год знаменателен еще и тем, что в нынешнем сезоне Горный Спортивный Клуб празднует юбилей – десятую победу в ежегодных чемпионатах республики.
Отшумел и промчался долгожданный чемпионат, поздравительные речи сказаны, победители получили свои грамоты и призы. Пора прощаться и уезжать, и радость от побед, облегчение оттого, что соревновательный мандраж остался позади, перемежается с легкой грустью, что все так быстро закончилось. Это чувство возникает каждый раз, венчая дорогу домой. Остается лишь анализировать проделанную работу, гордиться достижениями и печалиться о промахах. И продолжать тренировки, ведь до следующего чемпионата осталось меньше года!


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.